Получать новости на E-mail
Статьи и интервью (1148)
01.12.2004
Автор: Наталья Корнилова
Журнал «Новости турбизнеса», №23-24, декабрь 2004; №1 (27), январь 2005
Размер шрифта

Версия для печати

АВТОТУРЫ В УКРАИНЕ. ИМЕЮТ МЕСТО БЫТЬ? АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТУР КРЫМ - УЖГОРОД - КРЫМ ГЛАЗАМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Редакция газеты «Новости турбизнеса» в начале своего становления делала попытку «раскрутить» автомобильные туры в Украине. Первым делом поделилась идеей с фирмой «Артекс» – признанным лидером по организации автомобильных туров за границу. Коммерческий директор этой фирмы Сергей Филянин сказал приблизительно следующее: идея нежизнеспособна. Люди покупают заграничные автомобильные туры, так как не знают порядков в той стране, по которой собираются путешествовать, не знают, где можно остановиться на ночь, какие исторические объекты посетить. А здесь каждый имеющий автомобиль сел за руль да и поехал. Хоть места и незнакомые, но страна родная, а язык, как известно, до Киева доведет… Точнее, довезет. И, вообще, сама идея автотуризма в нашей стране несколько преждевременна. Надо привести в порядок раздолбанные дороги и сделать их читаемыми. В любой стране западной Европы можно взять напрокат автомобиль и без проблем попасть в нужное место. На каждом перекрестке есть указатели с названиями населенных пунктов и детальной информацией как туда доехать. За границей высок уровень технического обслуживания. У нас же, если в дороге случится поломка, можно куковать долго. Где поесть, остановиться на ночь надо заранее зондировать. Придорожные кафе и гостиницы есть, но основное их количество низкого пошиба.

Что ж, попробуй не согласись с такими доводами! Тем не менее, автомобильный туризм в нашей стране существует. В этом редакцию убедила рукопись книги путевых заметок Наталии Корниловой, выдержки из которой мы предлагаем вашему вниманию. Какие же напасти подстерегают нашего «неорганизованного» автотуриста, чем хорош и чем плох такой вид путешествия, какие наблюдения и выводы сделала автор из вояжа Ялта – Ужгород и обратно, читайте ниже.

ИЗ КРЫМА В УЖГОРОД

Людям нужно, во-первых, периодически отдыхать, во-вторых, уметь активно отдыхать. Особенно тем, чья работа связана с беспрерывным мельканием человеческих лиц. Наш экипаж состоял из четверых человек: супружеских пар Наташи и Юрия, Галины и Володи, решивших поехать на свадьбу дочери своего ужгородского друга автомобилем. Эта затея была предпринята не в целях экономии, а исключительно в целях познания своей страны, ее культуры, истории, природы. Выехали мы из посёлка Никита, что расположен под благословенной Ялтой, 04 августа 2004 года, а вернулись 13 августа 2004 года. Но сколько событий, встреч, километров и впечатлений вместилось в эти неполные десять дней!

НА ДОРОГАХ АВАРИИ, А ЛЕСОПОСАДКИ ВЫРУБЛЕНЫ В ДРОВА

На трассе полно гаишников: в Ялте опять очередной саммит! Подавляющее большинство работников ДПС (дорожно-патрульная служба) толсты до неприличия, с лоснящимися физиономиями, с маленькими круглыми форменными фуражками на головах – как у французских жандармов. Эти фуражечки только подчёркивают комичность их владельцев. Поневоле закрадывается мысль о том, кому и куда идут многочисленные штрафы за нарушения правил дорожного движения... Перед Ангарским перевалом мы традиционно закипаем и пару раз вынуждено останавливаемся, чтобы дать остыть тому, что называется системой водяного охлаждения автодвигателя.

В Пионерском большая авария на трассе: столкнулось пять или шесть автомашин. Чудом нам удаётся проскочить этот «затор», ибо мы оказались предпоследней машиной, выпущенной гаишником на волю из бесконечной многочасовой автомобильной пробки. В этот день мы видели последствия трех достаточно крупных автомобильных аварий. Страшно!
По объездной дороге «пролетаем» Симферополь и заезжаем на заправку ТНК в посёлке ГРЭС. Весёлый заправщик с бэйджиком «младший оператор» подбегает к нам и радостно сообщает:

- А мы не работаем: у нас налоговая!
От Симферополя до Армянска вдоль дороги мелькают остатки лесопосадок, почти полностью вырубленных на дрова местными жителями. Но жизнь берёт своё, и из пней стремится к свету молодая жёлто-зелёная поросль белой акации. Врёшь, человек, не сладить тебе с природой! И это радует...

В 16:45 останавливаемся у автостанции Армянск, чтобы немного размяться. По очереди воспользовались благами довольно приличного платного общественного туалета, в котором на входе кто-то аккуратненько нарвал и любовно сложил в тоненькие стопочки на столе туалетную бумагу. Ну, чтобы никто, значит, не использовал больше установленной кем-то предусмотренной нормы...

А как вам тамошняя надпись: «Извините, наш туалет работает без льгот»! Прямо в стиле известного юмориста Задорнова!

На выезде из Армянска на высоком бетонном заборе, огораживающем пустое футбольное поле с воротами, написано большущими буквами: «Гостиница на стадионе». Что это, местная хохма?

По дороге рассматриваем «воздушные замки» из облаков. Облака, красиво окрашенные предвечерним солнцем, создают картины необычайной красоты: высокие горы громоздятся друг на друга, на вершинах гор растут как на дрожжах фантастические средневековые замки. Невозможно остаться равнодушным к такой красоте!

Перед Николаевым выглянуло закатное солнце. Володя (он постоянно за рулем ДЭУшки) устал и стал требовать остановку на ночь.

НЕНАВЯЗЧИВЫЙ СЕРВИС В «ИНГУЛЕ»

Через 5 км справа от трассы показалось здание туркомплекса «Ингул», представляющего собой придорожный ресторан с небольшой гостиницей на втором этаже и стоянкой для автомобилей во дворе. Конечно, ни на гордое звание «туристического комплекса», ни на менее гордое звание «мотель» это придорожное образование не тянуло. Мы взяли один номер, в котором были не кровати, а двуспальный диван. На нем разместили Володю и Галю, а сами с Юрой легли в спальных мешках на полу под шкафом, в который был встроен цветной телевизор. Номер стоил 80 гривен в сутки. Перед поселением с нас не потребовали ни документов, ни заполнения дурацких «карточек гостя» с графами сведений чуть ли не обо всех родственниках в седьмом колене и цели приезда. Просто взяли деньги и пожелали спокойной ночи. Прямо как на Западе.

В гостинице было четыре двухместных номера и один люкс. Через полчаса после нашего вселения уже всё было занято. Не хочется критиковать всё подряд, но когда на минимум 10 человек приходится один общий душ и один унитаз, то комфортными такие условия проживания назвать нельзя. Тем более, что наш номер можно было запросто объявлять орохнологическим мини-заказником, потому что в нем жило много огромных жирных пауков.

Все мы, кроме Юры, по очереди помылись в душе. Он решил сделать это утром. Наивный! У нас всё нужно делать «здесь и сейчас», потому что завтра обстоятельства могут радикальным образом измениться. Что, кстати, и произошло. В 6 утра, когда все проснулись, во всём здании погас свет. Ни о каком мытье и бритье уже не могло быть и речи. Осталось только попасть в туалет. Дальше записано со слов Юры. «Выстояв небольшую «живую очередь», я в него все же попал. Совершив некоторые телодвижения по выстиланию общественного сидельца туалетной бумагой в темноте, простите за интимные подробности, и, закончив соответствующую процедуру, я попытался сдёрнуть воду. Не тут-то было! Сливное устройство в бачке было бесповоротно сломано! Темно, хоть глаз выколи. Из ведра для мусора сладко-приторно воняет брошенная кем-то дынная кожура. Вспомнив устройство большинства унитазов, я в кромешной темноте разобрал бачок, нащупал клапан и привёл воду в состояние смыва. Отдышавшись и придя в себя, я вышел наружу. Ну и как вы думаете, что я подумал про весь этот ненавязчивый сервис? Вот именно! Чертыхаясь, я почистил зубы, плеснул в глаза водой и хмуро пошёл одеваться».

Выехали мы в 6:30 в сторону Новой Одессы. Прогноз погоды оправдывается на все 100%: осадки, осадки и еще раз осадки. Дорога мокрая, скользкая, опасная. Впереди видим затор: это перевернулся и лежит поперек дороги оранжевый пассажирский микроавтобус «Мерседес». Ему спешить уже некуда.

Под Новой Одессой дома повсеместно приобретают неожиданный ярко-голубой цвет. «Голубые хаты» – последний хит сезона в этих местах.

Река Гнилой Еланец встречает нас в районе Троицкого соответствующим запахом, который помогает легко ответить на школьный вопрос по биологии о том, чем питаются раки. За окном неожиданно мелькает знакомое название «Ай-Петри». Так кто-то назвал свое придорожное кафе. Наверно, это ностальгия по Крыму. А вот стоит кафе «Мечта». Одним словом, здесь живут мечтатели и романтики!

НЕ ВСЕ, ЧТО НА КАРТЕ, СУЩЕСТВУЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ

В районе Александровки поворачиваем на Балту. Дело в том, что Володя накануне решил несколько изменить наш маршрут из Крыма до Ужгорода и проложил его не через Умань-Винницу, а по юго-западу Украины, через Балту и Могилёв-Подольский. Нам не хотелось ехать по строящейся трассе Киев – Одесса. Однако, как показала практика, решение это было достаточно опрометчивым, ибо не все то, что нарисовано на карте, существует на самом деле.

Во-первых, большей чехарды со знаками, а вернее, с их отсутствием на дорогах в этой части страны и представить себе невозможно. Так и хотелось крикнуть: «Министра транспорта на мыло!». Во-вторых, качество дорог можно характеризовать одним словом: «Труднопроходимые». Хорошо, что всюду есть разговорчивые автомобилисты из числа местных жителей, которые либо руками в воздухе, либо ручкой на смятой бумажке, либо ногой на придорожном песке нарисуют, куда же нужно ехать, чтобы попасть в заветный пункт назначения. Да еще снабдят полной характеристикой дорожного покрытия. Вряд ли мы нашли бы сами плотину через Южный Буг, по которой нужно было проехать, чтобы повернуть на Балту в нужном месте.

Сделаю небольшое отступление от нашего маршрута, чтобы рассказать о том, как путешествовали на машине другие любители острых ощущений, возомнившие себя самостоятельными автотуристами. Наши клиенты, приехавшие летом в Крым из Донецка для покупки квартиры, побывали накануне в Моршине, небольшом курортном городке во Львовской области. Туда они ехали со знакомым, а вот обратно – сами. Выехали со двора в 4 часа утра, доехали до окраины города, а куда дальше – не знают. Сплошные перекрестки, железнодорожные переезды, многочисленные ответвления местных дорог – и НИ ОДНОГО УКАЗАТЕЛЯ! И ни души на улицах ввиду предрассветного часа. Люди проехали несколько километров по одной дороге и поняли, что едут явно не туда, ибо уж больно пейзаж за окном незнакомый. Вернулись в центр, поехали по другой дороге из города, и снова неудача. Испсиховались в машине все! Этим людям пришлось «намотать» вокруг Моршина почти 100 км, прежде чем они «вырвались на оперативный простор».

Теперь вернёмся к нашим плутаниям. Вообще после Александровки дороги Прибужья можно смело назвать «партизанскими тропами Украины, или куда не ступала нога кандидатов в Президенты». Такого количества руин, разбитых дорог, обнищавших людей, необработанных полей мы больше не видели нигде. И это несмотря на красивые названия населенных пунктов, как, например, Царедаривка. Кроме того, мы обнаружили, что север Одесской и юг Винницкой областей «не охвачены» предвыборной агитацией и пропагандой. Почти нигде нет ни одного плаката, ни одного призыва. Ничейная земля! А еще здесь практически все говорят по-русски.

Добравшись через Кривое Озеро до «молочно-консервной столицы» – города Балты, мы не сразу поняли, куда же нужно ехать дальше. Судя по карте, из этого населённого пункта имеется по меньшей мере пять выездов. Дорожных знаков обнаружить не удалось, поэтому поехали наугад через городок и выехали на трассу, ведущую на Кодыму, в сторону Крыжополя.

Эх, «долго нам будет Крыжопольщина сниться!». Нам бы сразу обратить внимание на здешнюю топонимику: Копани (свидетельство наличия восходящих родниковых вод и так называемых «копаней»), Пищанка (где много неустойчивого песка), Крыжополь (где все «перекрыжено», покромсано, нарезано и перерезано), Кружели (вот и кружат там до бесконечности!). Наверное, тогда бы мы не намотали лишних километров 150, а то и больше. С другой стороны, мы увидели «не парадную» Украину. Это тоже нужно – для того, чтобы быть реалистом.

Между реками Южный Буг и Днестр хозяйство явно нуждается в экономическом подъеме. А может, это специально не развивают приграничную с Молдавией территорию, чтобы в случае чего не жалко было? Наверное, в Одесской области процветает только сама красавица Одесса, «жемчужина у моря», а районы «отдалённого севера» области «постійно потерпають від лиха».

Самый сложный отрезок пути оказался между Кодымой и Крыжополем. Вокруг – ни души, спросить не у кого, на дорогах нет ни одного указателя. А местами, как оказалось, нет и самой дороги. Только благодаря бдительности Володи мы не «полетели» с кручи в обрыв. А дело было так. Ехали мы, ехали, и вдруг дорога пошла на подъем перед затяжным спуском в глубокую балку. Володя решил было разогнаться, да обратил внимание, что идущий впереди грузовик почему-то притормозил и свернул вправо на грунтовку. Если бы не этот грузовик и Володино шоферское предчувствие, летели бы мы, как птицы, ибо впереди асфальтовая дорога оказалась размыта, дорожное полотно практически полностью сорвано стихией, вместо дороги – обрыв. И никаких знаков объезда, опасности!

КРЫЖОПОЛЬСКИЙ ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

К сожалению, на этом наши «крыжопольские» злоключения не окончились. Дальше дороги были большей частью грунтовые или присыпанные каменной крошкой, все в промоинах. На одной из глубоких колдобин наша бедная «ДЭУшка» вдруг подскочила и ударилась со всего маха днищем. Скрежет раздался страшный. Володя побледнел и сказал: «Отъездились!». Вокруг – чистое поле, мелкий дождь и ни души. Хоть кричи! Мы вышли с Вовой из машины и долго обследовали днище. Что-то «из-под нас» лилось, но бензином явно не пахло. Вспомнили, что накануне мы «пропахали пузом» несколько безбрежных крыжопольских луж. Видимо, это всё же водный балласт из машины вытекает. Все вздохнули с облегчением. А тут еще счастье привалило: нас догнал старенький «Москвич», водитель которого сказал: «Держитесь за мной, я тоже еду в Крыжополь».

Господи, да когда же мы доедем до этого загадочного Крыжополя? Шустрый «Москвич» уже скрылся за горизонтом после очередного крутого подъёма, а мы всё «пробирались по-пластунски» дорогами Крыжопольщины. Окончательно нам удалось запутаться и распутаться лишь в районе Пищанки. Наш путь здесь можно смело назвать «Крыжопским параллелограммом».

Слава Богу, вот и сам таинственный Крыжополь. Этот небольшой город имеет, наверное, славную историю, ведь он был основан в 1866 году. Но мы бы ни за какие деньги не хотели быть «крыжопцами» и «крыжопками»! По всему видно, что здесь, помимо всего прочего, какие-то «зоны», «химия» и тому подобные заведения. Продукцию и сырьё возят на допотопных паровозах, причем железнодорожная колея по-партизански спрятана среди высокой травы в посадках. Так, только мы остановились на окраине Крыжополя, чтобы съесть арбуз и снять стресс, как вдруг совершенно неожиданно для нас из-за кустов как из-под земли вылетел с шумом небольшой состав, который надрывно тянул за собой старичок-паровозик. Мы аж присели от испуга!

После Крыжополя было решено: «Никогда более!!!». Не нужно искушать судьбу, ехать следует только проторенными дорогами. Повернули на Ямполь и Могилёв-Подольский, долго ехали вдоль приграничной реки Днестр. От Шум до Ямполя не встретили ни одной (!) машины. Всюду вдоль дороги стоят щиты, желающие «Щасливої дороги!». Но отсутствуют знаки, уточняющие, куда же ведёт эта дорога. Получается каламбур: счастливая дорога в никуда…

Под Могилёв-Подольским перед нами открываются очень красивые пейзажи: приднестровские кручи, леса, ручьи. Дорога переходит в серпантин и напоминает горное шоссе вдоль Черного моря между Алуштой и Судаком. Почти такие же крутые повороты и высокие обрывы, бесконечное чередование подъемов и спусков.

Не доезжая до Новой Ушицы, мы долго так петляли, наверное, километров около ста, пока, наконец, не выехали почти на то же самое место, но на другом водоразделе! Это лихо! Володя даже начал вслух корить себя за неудачно выбранный маршрут, но мы его стали успокаивать.

Пейзажи вокруг великолепные! Какая силища матушки-природы выперта наружу! И ничего с этой силищей человек поделать не может, ибо для природы мы – ничтожные людишки-муравьи, возомнившие себя царями природы. Мысль эта не нова, но в тот момент казалась более чем актуальной.

В ЭТОЙ ГОСТИНИЦЕ ПОЧТИ ВСЕ «НЕДОРОБЛЕНО»

Мы едем через город Каменец-Подольский в поисках гостиничного миража и, о чудо, находим его. Еще большее чудо, что в гостинице «Смотрич» имеются места, да и номера не очень дорогие. А еще есть горячая вода и все остальные блага цивилизации.

Одно только в гостинице плохо: почти всё здесь «недороблено». Душ без занавески, раковина разбита и держится не столько на двух коротеньких шурупчиках, сколько на честном слове; унитаз протекает, зеркало над раковиной колышется даже от дыхания, а с сильно наклоненных полочек в душевой все постоянно падает вниз. Но зато нет тараканов, а в туалете имеется жидкое мыло и туалетная бумага. Всё-таки прогресс! Умиротворенные, мы засыпаем под песни молодежи, доносящиеся с улицы до нашего 10-го этажа. И ещё в качестве P.S. мне хочется отметить вот что. По приезде в Никиту я увидела по ТВ отрывок передачи о Хмельницкой области. Оказывается, в подземной части Каменец-Подольской крепости открыта интересная экспозиция, а в старом городе имеется уникальный действующий греко-католический собор. Но сведения об этом широко не распространяются…

Утром прекратилась подача холодной и горячей воды в номер. Открытые краны жадно всасывали воздух. Мы только успели умыться, мужчины остались небритыми. Воды не было около часа. Потом кто-то сердобольный наверху пожалел нас. Вода из всех кранов пошла красно-коричневая, с кусками ржавчины. Очевидно, был сильный гидравлический удар в системе водоснабжения. Нечего было и думать об использовании этой воды.

Мне говорят, что в нашей стране что-то меняется к лучшему. Не спорю, может и меняется. Но до этого лучшего можно просто не дожить. Я вспоминаю маленький отель «Баумгартен» на склоне швейцарской горы Бюргеншток, где мне посчастливилось провести всего одну ночь, и мне хочется плакать: там такое просто НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО!

А эта наша унизительная процедура «сдачи номера»? Сонная дежурная по этажу буквально кинулась на нас как коршун с вопросом: «Почему мы уезжаем, не сдав номера?». Потом, ворвавшись в наш номер и лихорадочно пересчитав полотенца со стаканами и простынями, немного успокоилась и сделала попытку закрыть не закрывающиеся оконные рамы…

СТАРЕЙШЕМУ УЧАСТНИКУ «ХОТИНСКИХ ЗАБАВ» 94 ГОДА

Теперь наш путь проходит по знакомой дороге на Хотин. В этом году в Хотине, как мы узнали только сейчас, проходил праздник «Козацька слава не вмре, не загине». Здесь, у стен тысячелетней Хотинской крепости, недалеко от памятника знаменитому Петру Сагайдачному, состоялись состязания в различных украинских единоборствах, в том числе по боевому гопаку (!). Оказывается, в нашей стране существует Федерация украинского боевого гопака, в которую входят как 6-8 летние дети, так и почти 100-летние старцы. Так, старейшему участнику «хотинских забав» было 94 года, а самому младшему – неполные 6 лет! На празднике настоящие казаки виртуозно «орудовали» бунчуками, булавой и саблями, разбивали пылающие доски руками и головой. Жаль, что мы всего этого не видели своими глазами.

«Пролетаем» мимо деревянной стелы «Хотин – 1002 рік» и мчимся мимо разноцветных полей в стиле «пэчворк» в сторону Черновцов. В Недобоивцах нас поразила живописная сухая каменная кладка, образующая бесконечные уникальные заборы вдоль дороги. В этом что-то есть!

Село Дынивцы встречает нас рекламой «Пейте европиво!». Интересно, что это такое и чем оно отличается от «Славутича», «Черниговского» и прочих? В селе Бояны – реклама разнообразных изделий из белого металла (навершия для колодцев и т.п.) и «пряничных домиков» (небольших ярко расписанных коттеджей).

По трассе между Хотином и Черновцами практически все машины в качестве отработавших газов выбрасывают в атмосферу клубы едкого черного дыма. Настоящая «газовая атака»!

В Черновцы мы не заезжаем, благополучно минуем этот город по объездной и поворачиваем на Снятын, расположенный в Ивано-Франсковской области. Этот небольшой городок настолько напоминает нам Рогатин, что мы даже сильно удивляемся, когда вместо памятника знаменитой Роксолане обнаруживаем на центральной снятынской площади перед городской ратушей памятник не ей, а Т.Г. Шевченко.

ОБЕД ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ, НО ВОДЫ И ТУАЛЕТА НЕТ

«Пролетаем» на всех парах через Коломыю и Яремче. Здесь воздух чище.
Через Карпаты перевалили в районе Яблуниц, через одноименный перевал, расположенный на высоте 921 м над уровнем моря.

Хотели было остановиться в географическом центре Европы (когда ещё попадем сюда!), однако не сделали этого, потому что рядом развернулась грандиозная шумная стройка. Наверное, здесь будут делать какой-нибудь престижный мотель. Место уж больно привлекательное. Поехали по приграничной полосе вдоль Тисы, мимо Солотвина – местного курортного городка. Вспомнили о баноше и решили перекусить в знакомом нам с прошлого года солотвинском кафе «Солекоп». Чуть было не проехали мимо, потому что здание кафе перекрашено в ядовитый розово-фиолетовый цвет. А в остальном всё осталось по-прежнему: милая хозяйка-венгерка, очень вкусный и сытный банош с сыром, тишина и покой, отсутствие воды и туалета. Хозяйка «от щедрот своих» налила нам воды в служебный рукомойник и даже полотенце чистое вынесла.

После обеда остановились в широкой долине реки Тисы, чтобы выпить кофе. Нас в очередной раз выручил походный примус. Как хорошо быть независимым и автономным!

Над Закарпатьем в этот час явно происходила борьба «света и тьмы». Огромные грозовые тучи клубились сразу в нескольких местах, из них на землю нисходили мощные столбы ливневой воды. Между этими мрачными тучами-«грибами» ярко синело небо и обжигающе светило августовское солнце. На фоне свинцовых туч очень живописными выглядели серебристые металлические купола многочисленных церквей. Ветер то налетал шквалами и пах грозой, то смирялся и приносил с собой сухой жар. Мы несколько раз останавливались, чтобы сфотографировать необычные «воздушные замки» и мощные водяные столбы.

Лишь к вечеру проехали мимо Мукачево с его замком «Паланок» и в 19:00 прибыли в Ужгород.

ИЗ УЖГОРОДА В КРЫМ

10 августа в 10:15 под разбитные песни «Закарпатського весілля» выехали из Ужгорода. Пасмурно и грустно. Прощай, «Деца у нотаря», прощай, улица Гагарина, прощай, Ужгород. Суждено ли нам ещё когда-нибудь побывать здесь?

Традиционно «поблукали» в Мукачево. На одном из придорожных рынков закупили в дорогу помидор и слив. В Хусте остановились на центральной улице возле костёла и прикупили ещё местного ржаного хлеба, колбасы и вкуснейшего копчёного сала (наконец-то!). В 13:00 простились и с Хустом. Вперёд, вперёд, убегаем от туч.

Сегодня я могу добавить о Хусте то, о чём услышала по телеканалу УТ-1 уже дома, в конце августа 2004 года. Хуст – это старинный город, основанный в 1090 году. Даже в советские времена это был третий по величине, процветающий город в Закарпатье. Здесь была развита промышленность, изготавливали обувь, знаменитые шляпы. Хустская фабрика головных уборов славилась не только в СССР, её продукция пользовалась популярностью во всем мире. Сейчас в городе настоящий упадок. Предприятия не работают, мусор не вывозится месяцами, воды нет, ибо водопровод и канализация не ремонтировались капитально с царского времени. Облупленные фасады, разбитые дороги, толпы детей-попрошаек, торговля «с земли»…

От Хуста разительно отличается село Нижняя Апша, где мы снова подивились помпезным домам-дворцам «новых украинских румын» с дурацкими жёлтыми львами на заборах и на лестницах во дворах. О вкусах не спорят! Правда, сегодня они уже не показались нам такими огромными, величественными, как в первый раз. Всё было карикатурно, да и только.

Дорога поворачивает на север вдоль Тисы, где перед Раховым, в районе села Дилове, нас в 14:30 ждёт неприятный сюрприз: через узенькую проезжую часть дорожные рабочие роют глубокую траншею и укладывают огромную металлическую трубу. На дороге уже скопился длиннющий «хвост» из машин. Мы пристраиваемся ближе к началу «затора» и приступаем к обеду, потому что рабочие сообщили нам, что вся процедура займёт не менее получаса.

Выбравшись через час из автомобильной пробки, мы мчимся через Яблонецкий перевал, через Татарив в сторону вожделенной Ворохты. Однако слово «мчимся» для горной дороги – это лишь образное выражение. Такая дорога сама по себе не простая, да ещё в дождь. А тут ещё неожиданные препятствия в виде коровьих стад. Причём зачастую такие стада – это почти «самоуправляемые» коллективы, лишённые пастушьего надзора.

Предугадать поведение коровы на горной дороге практически невозможно: вот одна бурёнка резко начинает перебегать за своими «товарками» на другую сторону, но вдруг останавливается, задумавшись, посреди дороги. Другая бодунья неожиданно начинает прямо на дороге выяснять отношения со своей соседкой, нападая на неё и пытаясь поддеть рогами. Третья считает, что лучшее место для «коровьих лепёшек» – это асфальт и капот машины.

Не избежала приключений и наша «ДЭУшка». Если в прошлом году довольно миролюбивые винницкие коровы лишь отметили её бока своими лепёшками, то в этом году в Карпатах, в районе мотеля «Смерекова хата», произошло неожиданное нападение какой-то чересчур самостоятельной и «бодатой» горной особи. В результате у нашей машины было повреждено боковое зеркало, а экзальтированная корова помчалась дальше, задрав хвост.

В Татариве увидели несколько маршруток с трафаретами «Ворохта». Значит, всё в порядке, дорога проходима и здесь. Хотели купить в Татариве сыра, но не тут-то было. Сыра нигде нет. Неужели местные «горные» коровы дают так мало молока, что его не хватает для сыроделен? Или сыроделен тут нет вовсе? Странно…

НОЧЕВКА В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Одно радует: склоны по обе стороны дороги очень и очень живописные. Проезжая Ворохту, обратили внимание на несколько огромных трамплинов, которые, наверно, очень интенсивно эксплуатируются зимой. Летом здесь тоже полным-полно народа: много туристов, в том числе совсем юных.

На окраине Ворохты мы приметили новый деревянный дом. Гуцулка предложила нам остановиться на ночь в пустом соседнем доме, хозяйка которого уехала на заработки в Ивано-Франковск. Ужинали мы на деревянном крыльце, с видом на грандиозный закат. Крыльцо и скамейка во дворе как будто специально сориентированы на созерцание захода солнца. Нас буквально окутывает сладкий горно-речной воздух. Горы вокруг как словно «дымят». Под домом громко шумит Прут. Картину вечерней пасторали довершают мелодичные одинокие звуки коровьих колокольчиков.

Приютивший нас дом стоял над рекой Прут, которая очень сильно грохотала за окнами всю ночь. Река «вспухла» от беспрерывных дождей, но на дома в Ворохте пока не покушалась.

Накануне вечером и потом всё утро я разглядывала комнату, в которой спала в гуцульском доме. Не верится, что так можно жить в наши дни. Всё можно охарактеризовать одним ужасным словом: НИЩЕТА! Старые металлические кровати, перекошенные шкафы, продавленные диваны, самодельные деревянные этажерки и лавки, допотопный рукомойник в прихожей, дровяная печь в четверть кухни. Всюду видны попытки хозяйки создать домашний уют: вязаные крючком накидки, вышитые рушники и целые вышитые картины под стеклом на всех стенах, элементы витражей на входной двери, расписные глиняные кувшины на печке. Подобное мы видели в прошлом году в Ужгороде, в этнографическом музее под открытым небом. Но ведь там музей, где выставлены старые хаты, а в Ворохте так «натурально-первобытно» и до сих пор живут люди.

«Удобства» в виде переполненного выгребного туалета – на улице, на другом конце двора. Воды в доме нет. Вокруг дома, расположенного над рекой, вечная сырость даже летом, поэтому по всему двору проложены дорожки из широких еловых досок. Кстати, мы обратили внимание, что резиновые «чуни» – самая распространенная местная обувь, как правило, у женщин.

Правда, в Ворохте заметны некоторые перемены к лучшему: есть и новые хаты, и гостиницы, и современные лыжные трамплины. Кое-где белеют на фоне почерневших деревянных хат спутниковые тарелки-антенны. А жизнь-то налаживается!

Позавтракав и расплатившись с гостеприимной жительницей Ворохты (она сказала: «Оставьте на столе в доме столько, сколько считаете нужным!»), мы отправляемся в 9:40 в сторону Верховины и Буркута. Самым сложным оказался начальный отрезок пути, когда нужно было выехать со двора и по размытым узким придомовым проездам попасть на основную дорогу. Проезжаем мимо деревянного придорожного мотеля «Колыба». Говорят, что проживание здесь зимой обходится в 100 долларов за сутки (с трёхразовым питанием), а летом – 35 долларов (с завтраком). Мы единодушно решили, что эти цены приемлемы только для наших народных депутатов, народ же не в состоянии столько платить за какой-никакой сервис посреди гор.

ЖАЛЬ, ЧТО У НАС НЕТ «ДЖИПА»

Оказывается, совсем недалеко отсюда находится украинская святыня – гора Говерла. На одной из развилок мы увидели простенький указатель: «До горы Говерлы 14 км». Однако после ночного ливня и Володиного гипертонического криза накануне мы не рискнули сегодня покорять эту самую высокую гору Украины.

Я обратила внимание, что на Буркутскую дорогу поворачивают, в основном, ГАЗоны военного образца (т.н. «бобики»), грузовые машины типа лесовозов и раздолбанные «Жигули». Эх, жаль, что у нас нет «Джипа»!

Мы решили всё же рискнуть и повернули на Буркут следом за машиной «Скорой помощи». Сказать, что дорога была плохая, это ещё ничего не сказать. С каждым метром наши надежды прорваться в Буркут таяли, как снег весной на солнце. Дорожного покрытия как такового практически не было вообще, колея терялась среди валунов и промоин, которых особенно много было в тех местах, где прямо возле дороги был полностью вырублен еловый лес. Такие крутые оголённые склоны были сплошь покрыты руслами многочисленных временных водотоков, которые выносили прямо на дорогу массу камней и глины. Ниже дороги в отдельных местах были сделаны искусственные террасы, которые явно служили для складирования и погрузки леса, а также разворота тяжёлой техники. Здесь валяется много порубочных остатков, огромных расплющенных стволов, коряг. Эти террасы, подсекающие дорожное полотно, тоже сыграли свою разрушительную роль.

С надеждой доехали мы до очередного крутого поворота, думая о том, что за ним начнётся более или менее нормальный путь. Но… Дорога состояла из отдельных, практически не связанных между собой фрагментов. Снова начался дождь, и мы совершили разворот на 180 градусов, с трудом найдя для этого манёвра подходящую площадку. Прощай, Буркут, ты был совсем рядом!

Проезжая через Верховину – этот горный гуцульский городок, мы не могли себе даже представить, что где-то здесь существует музей Сергея Параджанова. А ведь именно в окрестностях Верховины, в этом сердце Гуцульщины, снимал он 40 лет назад свой знаменитый фильм «Тени забытых предков» – тот самый, который вошёл в книгу рекордов Гиннеса по количеству международных наград (более ста!).

Из Верховины мы повернули на Ильцы, в сторону Косива. По дороге заглянули в Литературно-мемориальный музей Ивана Франко в селе Криворивни. Здесь, в отличие от Верховины, и вывеска есть на здании музея, и две штатных сотрудницы сидят на своих рабочих местах. Правда, получают они за свой благородный труд буквально гроши…

В Криворивню украинский классик приезжал регулярно в 1901-1914 годах, а с 1906 года даже жил в этой хате, где сейчас развёрнута музейная экспозиция, довольно продолжительное время. Билет в музей стоит фантастически дёшево по нынешним временам – всего 60 копеек для взрослых. Кстати, в Ужгороде билеты в Закарпатский художественный музей стоят уже по 3 гривны.

КОСИВ – СТОЛИЦА ГУЦУЛЬСКОЙ КЕРАМИКИ

Ещё немного, и мы въезжаем в Косив, знаменитую «столицу» любимой Юриной гуцульской керамики. Нашей целью было разыскать Оксану Бейсюк – мастера по изготовлению керамических изделий, снискавших ей популярность за пределами западной Украины.

В одном из магазинов мы познакомились с юным продавцом, который сказал, что выставленные на продажу сувениры из глины – это работы его родителей, мастеров Косивской керамики Галины и Михаила Трушик. «Папа хорошо знает всех здешних мастеров и поможет вам их найти», – сказал парень. Он позвонил по мобильнику отцу, и тот довольно быстро подъехал к магазину.

Из рассказа Михаила мы узнали, что Оксана Бейсюк жива и здорова, работает на Косовском художественном комбинате и в данный момент там. Вот тебе и последний «старенький» гончар, как нам её описал в прошлом году продавец сувениров из Яремче!

Гончарное ремесло вовсе не умирает в Косиве, слухи о его смерти действительно сильно преувеличены! Есть и маститые гончары, и совсем ещё юные. И слава Богу!

Вначале Михаил Трушик, который оказался не только известным мастером-керамистом, но и своеобразным «предводителем» всех косивских сувенирщиков, порекомендовал нам познакомиться с корифеем здешнего гончарного производства, Василием Юрьевичем Стрыпко.

Василий Юрьевич оказался весёлым и общительным крепким старичком. Он показал нам свою импровизированную гончарную мастерскую, где стоял его главный инструмент – гончарный круг, подключенный к небольшому электромотору. Фактически это была даже не мастерская, а небольшая летняя кухня, где в одном углу стояла дровяная печь, в другом – кровать с умывающейся кошкой, стол и пару стульев, а на полках были расставлены полусырые глиняные свистульки. Свет проникал в хатку через маленькое окошечко. Мы подивились тому, как мало места нужно для домашнего гончарного производства, на что Василий Юрьевич сказал: «Хороший мастер может создавать настоящие шедевры даже у себя на коленке, сидя на земле за сараем».

Настоящий сюрприз ждал нас в косивском доме Стрыпко, по ул. Гоголя, 30, где Василий Юрьевич собрал целую коллекцию своих эксклюзивных работ. Всю жизнь проработал этот человек на Косивском комбинате, всю жизнь из него пытались в интересах производства вытравить индивидуальность, ибо всё должно было строго соответствовать ГОСТу: цвет, форма, вес, рисунок изделий. Но вопреки пресловутому «конвейеру» мастер сохранил «своё лицо», а когда пошёл на пенсию, то начал выпускать небольшими партиями свои «стрыпковские» изделия.

Работы В.Ю. Стрыпко поражают своей ювелирностью, красками, миниатюрностью. Это и многочисленные ажурные полые «пысанки» (пасхальные яйца), и резные колокольчики, и настенные блюда, и кувшины, и детские свистульки, и православные кресты, и целые глиняные композиции из жизни гуцулов. Жаль, что ничего из этих работ сейчас купить нельзя! Василий Юрьевич собирал эту коллекцию всю жизнь, сам любуется и гостям показывает. Многие его глиняные изделия внешне поразительно напоминают резьбу по дереву. Даже не верится, что это всё же глина.

В маленьком помещении Косовского комбината мы познакомились с Оксаной Бейсюк, «последней из могикан», которой оказалось всего-то пятьдесят с небольшим лет. Я стала объяснять ей, что мы приехали из Крыма специально для того, чтобы познакомиться с ней, посмотреть своими глазами на процесс гончарного производства и купить на память несколько «горшков».

– Мы даже начали Вас коллекционировать с прошлого года, купив в Яремче несколько Ваших авторских вещей, – сказал Юра.

– А меня многие коллекционируют! – ответила Оксана. – У одной женщины из Киева моих авторских работ даже больше, чем я сохранила в своей домашней коллекции. Это теперь я «поумнела» и уже не распродаю все изделия после многочисленных выставок! Многое везу обратно домой, как это ни тяжело.

Для начала Оксана повела нас на склад готовой продукции. Там у нас просто разбежались глаза от «гончарного изобилия». Были бы деньги, мы купили бы всё! Здесь такой выбор расписных «гуцульских» тарелок, солонок, сахарниц, копилок, подсвечников, звоночков, свистулек, пасхальных яиц, ваз и вазочек, декоративной плитки и пр., и пр.! Да и цены гораздо ниже, чем в сувенирных лавках. Оксана сказала, что незадолго до нас здесь побывала целая делегация пожилых канадских украинцев, скупивших «на память» почти полсклада. «Бизнес есть бизнес, продавала им свои изделия немного дороже», – отметила Оксана. «Дороже» – это всего на 5-10 гривен больше. Что значат эти «копейки» для зажиточных канадских пенсионеров, запросто путешествующих по миру?

ЛЕЧЕНИЕ ТИШИНОЙ И ПРЕДГОРНЫМ ВОЗДУХОМ

Оксана порекомендовала нам остановиться сегодня на ночёвку с санатории «Косів», расположенном в её родном селе Смодна.

Кстати, о поисках дороги в село Смодна можно сказать одно: опять промахнулись… На выезде из Косива никаких заметных «читаемых» указателей не было, пришлось возвращаться в город, снова останавливаться и спрашивать дорогу у народа.

Этот небольшой санаторий основан знаменитым врачом Апполинарием Тарнавским ещё в далёком 1891 году. Сам Тарнавский прожил очень длинную жизнь – целых 92 года (1851-1943). Тем самым он доказал пользу санаторно-курортного лечения, проводящегося на базе санатория «Косів». Здесь Тарнавский жил и работал на протяжении 48 лет, с 1891 по 1939 гг.

Сейчас в санатории имеются развалины нескольких старых кирпичных корпусов и бювета, есть и новые «советские» корпуса. Согласно информационному аншлагу, санаторий специализируется на лечении органов дыхания. Тарнавский предложил ещё в 19-м веке лечить здесь людей тишиной и чистым предгорным воздухом, путём нахождения больных «на істрадах і альтанках».

На территории санатория – прекрасный старинный парк. Нам кажется, что он даже старше самого санатория и является частью чьей-то старинной усадьбы. Ассортимент парковых растений довольно экзотичен для здешних мест: гинкго двулопастный, тюльпанное дерево, магнолия, сосна чёрная, туи, пихты, ель, буксус и др. Есть тут и участки старого плодового сада с яблонями, грушей и алычой. Имеются также цветники, фонтан, эстрада, спортплощадки, атлетический зал.

В санатории отдыхают, как правило, подростки, а также целые семьи с детьми. Первые занимают комнаты в панельной пятиэтажке, вторые же останавливаются в небольших двухэтажных корпусах из дерева. В одном из них провели ночь и мы. Всё бы хорошо, да вот незадача: здесь на 2-х этажное здание, состоящее минимум из 8-ми 4-х местных комнат, имеется лишь один санузел, да и тот совмещенный. То есть если кто-то надумает почистить зубы, помыть фрукты, принять душ и справить естественные надобности, у дверей надолго образуется живая очередь.

На ночь мы приняли душ, причём лично мне для этого пришлось идти в соседний корпус и на время «заблокировать» там пресловутый «совмещенный санузел». Про отсутствие в душевой крючков для одежды, полочек для мыла, занавески и кронштейна для шланга я, наверно, могла бы не вспоминать. Это и так подразумевается. Очень сложно мыться, держа в одной руке мыло и гибкий шланг с горячей водой, а в другой – полотенце с одеждой. Это уже эквилибристика! Поневоле пожалеешь, что ты не многорукий Шива.

ДОРОГОЙ КОФЕ И ДЕШЕВАЯ КЕРАМИКА В ЧЕРНОВЦАХ

Поутру мы позавтракали «на скорую руку», произвели пресловутую «сдачу номера» и уже в 08:15 выехали со двора санатория «Косив». Теперь наш путь лежит в славный город Черновцы. Дорога между Смодной и Черновцами нам очень понравилась. И само по себе дорожное полотно хорошее, и движение транспорта интенсивным не назовёшь. Так и «летели» мы под песни Валерия Меладзе почти до самих Черновцов.

В восточных Карпатах, на границе Ивано-Франковской и Черновицкой областей, расположено несколько объектов природно-заповедного фонда Украины (Национальные природные парки Гуцульский, Выжнецкий). То, что «процент заповедности» здесь намного выше, чем в других регионах Украины, видно и невооруженным глазом. Горные склоны покрыты густым смешанным лесом, всюду чисто, тихо. Здесь просто приятно находиться!

Немного покружив по центру Черновцов и традиционно развернувшись на осевой, мы останавливаемся недалеко от Художественного салона «Карпатські візерунки» («Карпатские узоры») на улице Университетской. Здесь мы опять же традиционно покупаем горшки местного производства. Молоденькая продавщица говорит, что как раз вчера завезли новую партию – по 3 (!) и по 2 (!) гривны. Мы с удовольствием перебираем эти горшки, наполненные «транспортировочным сеном», выискивая очередной «эксклюзив» для своей коллекции. Все изделия интересны, среди них нет и двух похожих. Разные размеры, форма, цвет глазури (прозрачная, зеленоватая, желтоватая, красноватая).

Попытки отдохнуть в центре Черновцов за чашечкой настоящего кофе у нас были. Однако, помимо уличного шума и длительного ожидания, самой непривлекательной оказалась цена этого напитка: целых 3 гривны за малюсенькую чашечку, а за эспрессо – вообще 10 гривен. Уж лучше на эти деньги купить ещё пять чудесных горшков в худсалоне!

МАСТЕРСТВО ВОДИТЕЛЕЙ НА ТРАССЕ КИЕВ – ОДЕССА

Перед Хотином искали долго, где же остановиться на обед, так кругом грязь, ремонт дороги. В 18:30 свернули на трассу Киев-Одесса Е-95. Ни одного готового моста, ни одного «доведенного до ума» метра погонного в обе стороны от дороги. Ужас!

Проехав по отрезку реконструируемой трассы Киев-Одесса от Умани до поворота на Николаевскую дорогу, я подивилась терпению и мастерству водителей. Ведь эта дорога постоянно держит водителя в невероятном напряжении: на протяжении практически всей трассы – сплошные изменения условий езды: резкие дорожного покрытия, незакрепленные осыпающиеся откосы, отсутствие возможности съезда на обочину для отдыха (самих-то обочин ещё практически нет!), сплошные работающие дорожные механизмы и техника, техника, техника. Я не удивилась, услышав по приезду домой трагическое сообщение о катастрофе под Уманью, где белорусский автобус столкнулся «лоб в лоб» с маршруткой на этой «недоделанной» трассе. Измученный водитель заснул за рулём и вылетел на встречную полосу…

Туман рассеялся только за Первомайским. В районе Южно-Украинской АЭС Володя, согревшись в лучах ласкового рассветного солнца, резко оживился за рулём и затянул во весь голос столь понравившиеся ему строчки из свадебных «коломыек»: «А ты, вуйко, не жалкуй, и десятку подаруй!»… и «накаркал»! За дамбой в Южно-Украинске притаился злой гаишник. Где-то стоял знак «40», а мы весело ехали со скоростью 70 км/час. В результате Володе, как и вуйке, пришлось расстаться с десяткой. Нельзя в дороге расслабляться и громко петь весёлые песни!

Пришла пора закупить овощей для дома. Мы выбрали небольшой придорожный рыночек, на котором в это раннее утро почти не было покупателей. Зато здесь продавался практически весь стандартный южноукраинский овощной ассортимент: помидоры, огурцы, баклажаны, перец, дыни, арбузы, лук, чеснок, морковь, свёкла и прочее, и прочее. Бегать бедному Юре с тяжёлыми сумками через дорогу пришлось несколько раз, но «овчинка стоила выделки», ведь здесь всё продаётся фактически из первых рук и стоит поэтому недорого. Например, килограмм отборных помидор и огурцов стоит на Херсонщине всего-то 50 копеек (!), всё остальное – не дороже 1.50 грн. У нас в Ялте овощи получаются в пять-семь (!!!) раз дороже. Да, лишний раз убеждаешься, что торговля – это наглый обман ближнего. Конечно, существуют транспортные и прочие накладные расходы, но ведь не на такси же и не поштучно везут в Крым помидоры и «синенькие»!

Мы все тоже устали после бессонной ночи. В результате наша осоловевшая компания еле-еле нашла сообща нужный поворот, чтобы проехать не через Николаев, а мимо него по обводной дороге.

КОЛБАСНЫЙ ПРИГОВОР

Потом, около 10:00, мы всё же досадно промахнулись и проехали уже мимо обводной перед Херсоном, и всё из-за дурацких дорожных знаков. Пришлось нам, скрепя сердце, ехать через весь Херсон… Мне этот город напомнил одновременно Мелитополь и Севастополь. И по архитектуре, и по «разбросанности», и по приморскому положению. Володя опять ориентировался по солнцу и спрашивал периодически дорогу у местных водителей. Только это и спасло нас от бесконечного «нарезания кругов» по городу.

Город «большой химии» Вознесенск встречает нас не только привычным смрадом, но и неожиданной рекламой колбас фирмы «Вырок» («Наш «Вырок» – колбасы для вас!»). Если учесть, что с украинского языка на русский слово «вырок» переводится как «приговор», то картина получается очень даже интересная. Да ещё с учётом того, что в Вознесенске развито как химическое, так и кожевенно-обувное производство. Как бы в колбасных изделиях не использовались отходы обоих производств… Хотя производители хотели сделать «как лучше», ведь «вырок» – аббревиатура от слов «производственная компания» («виробнича компанія»). А получилось «как всегда», да ещё с подтекстом!

За Вознесенском расположено село Зайве, т.е. дословно – «лишнее» в переводе с украинского языка на русский. Второй раз вижу это название и не перестаю удивляться топонимике.

Крым встречает нас очень миролюбиво. Даже гаишники на пропускном пункте при въезде на полуостров не стали нас останавливать, что для них совершенно не характерно.

Здравствуй, родная земля! Нас окутали знакомые запахи степного Крыма, которые уже через пару часов сменились на пряные лесные запахи Крымских гор.

Приехали в родную Никиту в 16:10. У всех вырвался вздох облегчения: наконец-то добрались. В гостях хорошо, а дома лучше!!!

ЭПИЛОГ

Немного нудной статистики
Общие итоги нашего автопробега, выраженные в километрах, литрах и часах, таковы. Вся поездка по маршруту Никита-Ужгород-Никита имела протяженность 3239 км. Наша машина «съела» 228 литров бензина, т.е. в среднем по 7 литров на каждые 100 км дороги. Общая протяженность первой части нашей закарпатской поездки от Никиты до Ужгорода составила 1559 км. Такое «удлинение» пути по сравнению с прошлогодней поездкой произошло из-за «крыжопольщины». Общая протяженность второй части нашей закарпатской поездки от Ужгорода до Никиты составила 1640 км. Тоже «не ближний свет», потому что мы побывали в Ворохте, заезжали в Косив, делали попытку «пробраться» через Верховину в Буркут.

В целом «этапы большого пути» таковы.

В первый день, 4 августа, мы поехали за 6 часов (с 13:10 до 19:30) от Никиты до туркомплекса «Ингул» в с. Зайчивском под Николаевым 416 км, т.е. наша средняя скорость движения по трассе составила 70 км/час.

Во второй день, 5 августа, мы поехали за 12 часов с остановками (с 06:30 до 18:30) от с. Зайчивского до гостиницы «Снятин» в городе Каменец-Подольский 634 км, т.е. средняя скорость движения составила 53 км/час. Правда, это был уникальный «крыжопольский» день.

В третий, последний день нашей поездки «туда», 6 августа, мы проехали за 11 часов (с 07:45 до 19:00) с несколькими остановками от Каменец-Подольского до Ужгорода 520 км, т.е. средняя скорость движения составила 47 км/час. Дорога была сложная, горная, местами сильно размытая. Мы несколько раз останавливались.

Седьмого, восьмого и девятого августа, т.е. в четвертый, пятый и шестой день поездки, мы ездили мало, только по Ужгороду. Наездили всего 40 км.

За седьмой день, 10 августа, мы проехали с остановками за 7 часов (с 10:15 до 17:00) от Ужгорода до Ворохты 280 км, т.е. средняя скорость движения по горным карпатским дорогам составила 40 км/час. Мы довольно часто останавливались, долго ожидали перед Раховым, когда откроют проезд по дороге, под которой прокладывали трубы.

За восьмой день, 11 августа, мы поехали с утра и до обеда (с 09:30 до 14:00) от Ворохты до Косива всего 88 км. Мы ехали мало, провели много времени на Косивском комбинате и в санатории «Косив».

За девятый день, 12 августа, мы «маханули» от Косива почти до Головановска 636 км за 12 часов (с 8:15 до 20:00), т.е. «ползли» со средней скоростью 53 км/час. «Спасибо» новой трассе «Киев-Одесса»!

В последний день путешествия, 13 августа, мы за 11 часов (с 05:10 до 16:10) проехали от места нашей ночёвки под Головановском до Никиты снова (!) 636 км. Средняя скорость движения составила 58 км/час. Правда, мы неоднократно останавливались для «перекусов», а также покупки «даров Херсонщины».

Бензин А-92 стоил от 2.60 до 2.80 грн. за литр (в прошлом году литр бензина стоил всего 1.75 грн., т.е. подорожал на 1 грн. или почти на 160 %!). Самый дорогой бензин был, естественно, в Крыму, самый плохой – на АЗС «Ирбис» под Симферополем. Самый дешевый и хороший бензин – традиционно в Великих Копанях под Херсоном. Всего на бензин мы потратили 612 гривен, или 153 гривны на человека, что почти равнозначно стоимости проезда по железной дороге в Ужгород и обратно. На ночевки было потрачено: 80 грн. в туркомплексе «Ингул», 120 грн. в каменец-подольской гостинице «Смотрич», 80 грн. в ужгородской гостинице «Визит», 40 грн. в Ворохте, 80 грн. в Косиве в одноименном санатории, итого 400 грн., или по 100 грн. на человека. Это и много (если бы спали «на природе», сэкономили бы целых 400 грн.!), и мало (люди умудряются заплатить в хорошем отеле всего за одну ночь 1000 баксов). Как сказал Володя Шаталов: «Поездка показала, что наше благосостояние всё-таки выросло!». И это хорошо, и это правильно, товарищи!

Некоторые обобщения
О выполнении нашего предварительного плана поездки хочется сказать следующее: гладко было на бумаге, всё испортили овраги… Уж слишком много непредвиденностей ждёт автопутешественников на наших дорогах. Дураки и дороги – по-прежнему две основных беды родного Отечества, как бы оно официально не называлось.

На этот раз, в отличие от прошлогоднего путешествия, мы увидели окраины Украины, её «непарадную» сторону: те места, где фермы все разрушены, лесопосадки становятся всё «тоньше» и вообще исчезают. Хотя радует то, что повсеместно, несмотря ни на что, всё-таки строятся новые жилые дома, открываются новые придорожные кафе и бары, новые гостиницы. Эх, если бы ещё навести порядок с дорожными знаками и со всем остальным…

Я надеюсь, что это путешествие не последнее в нашей жизни. Тем более что работаем мы с Юрой в Гурзуфе на улице, названной в честь знаменитого русского путешественника Афанасия Никитина. Нам есть с кого брать пример.

Кол. просмотров: (4188)                            Кол. комментариев: (0)

Уважаемые читатели!
Приглашаем принять участие в обсуждении темы, освещенной в статье. Единственная просьба,  не размещать сообщений, которые могут нарушить законы Украины.

Комментариев (0) К статье АВТОТУРЫ В УКРАИНЕ. ИМЕЮТ МЕСТО БЫТЬ? АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТУР КРЫМ - УЖГОРОД - КРЫМ ГЛАЗАМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА